Выставочная подготовка и хэндлинг. В помощь владельцам ретриверов.

Приучение голдена к стойке

Часто случается, что владелец не хочет нанимать хендлера, и желает сам научиться демонстрировать свою собаку на выставке. Вопреки хору голосов заводчиков и клубных деятелей, навязчиво рекомендующих обратиться к хендлеру.

Вообще говоря, услуги хендлера - дорогое удовольствие, причем в большинстве случаев цена этой услуги сильно завышена. Большинству владельцев просто вбита в голову мысль, что выставлять собаку, а уж тем более готовить ее к выставке - это большое искусство. Некоторые хозяева пытались выставить свою собаку сами, но по незнанию либо из-за недисциплинированности собаки потерпели неудачу. А некоторые люди просто очень сильно волнуются, поэтому не хотят еще раз переживать "предстартовую лихорадку". Таким действительно лучше нанять хендлера. Однако остаются те, кто не прочь попробовать научиться сам, научить свою собаку, и те, кто живет в глубинке, и хендлеров там просто нет.

Для начала начинающему хендлеру необходимо обзавестись книгами по собаководству и изучить раздел «общий экстерьер» и «анатомия собаки», желательно пользоваться старыми ДОСААФОвскими изданиями, а не современными переводами. Многие переводы содержат потрясающие ляпы, например, в одной из переводных брошюр по ретриверам лопатка собаки названа плечом, а вместо бедра и голени коротко указано – «зад» :)). Кроме того, нужно ознакомиться со стандартом породы. Важно для подготовки собаки к выставки и заблаговременное приучение ее к посещению людных мест, приучение к поездкам в автомашине или в общественном транспорте. Дрессировка собак не мешает выставочной подготовке, а только способствует ей. Собака, впервые попавшая на выставку, особенно на выставку, проводимую в помещении, где много собак, людей, где непривычное ей покрытие, громкие звуки, может растеряться или начать нервничать или буянить, что сведет на нет всю предварительную выставочную подготовку.

Условно показ собаки в ринге можно разделить на три этапа – «биологический осмотр», показ собаки в движении и показ собаки в стойке. Под биологическим осмотром я подразумеваю осмотр зубной системы, проверку кобелей на крипторхизм, ощупывание собаки экспертом.

Основные вопросы у начинающего владельца, начавшего готовить собственную собаку к выставке, почему-то возникают по выставочной стойке собаки, с нее и начнем.

Вначале щенка нужно хотя бы приучить к тому, что его трогают руками, чтобы он спокойно к этому относился. Поэтому, если хотите, чтобы собака не привыкла избегать рук и вырываться, не следует изначально причинять ей неприятных ощущений, не хватать сильно, прищемляя шкуру, дергая за лапы. Если трогаете собаку за конечности, за хвост, удерживаете собаку механически, дотрагиваться до ее тела следует спокойно, и не сразу насильно устанавливать собаку в стойку, а, попутно поглаживая, приучать к тому, что человеческие руки не причиняют неприятных ощущений и боли. Если собака пытается крутиться, не стоИт на месте, изначально настроена на сопротивление, нужно приноровиться к ней, понять, что нужно сделать с ней, чтобы она прекратила сопротивляться. Обычно хватает жесткого цыканья в момент непослушания, и строгого встряхивания за ошейник, и, как только собака замрет хоть на несколько секунд, ее начинают хвалить и гладить, так чтобы собака замерла от приятных ощущений. Но это не значит, что надо ее весело теребить - собака немедленно начнет скакать и веселиться, вместо того чтобы стоять спокойно. :) Словом, собака должна понять, что от нее требуется замирать в той позе, в какую ее ставят, и не сопротивляться воздействию рук: если стоять - приятно, если вертеться - можно и схлопотать. Нужно знать меру. Если пытаться излишне болезненно наказывать собаку за непослушание, с первых занятий хватать собаку за шкуру, морду или конечности, причиняя собаке боль или постоянный дискомфорт, то придется пожинать плоды своей торопливости довольно долго – собака будет сторониться человеческих рук, ведь все, связанное с «тренировкой», было для нее нудно, непонятно и неприятно.

Т.е. выставочная подготовка – это та же дрессировка, причем безусловно с элементами контрастного метода («кнута и пряника»), только в преобладанием «пряника».

Когда собака научилась не сопротивляться, нужно научить ее оставаться в наиболее желательной позе (выставочной стойке). Как правило, если к выставке собаку готовит сам владелец, не имея знаний по общему экстерьеру собак, он не сможет выбрать наиболее выигрышную стойку для собаки. Для этого уже может потребоваться консультация специалиста, но общие принципы можно объяснить. Изначально статья писалась про хедлинг голденов, но общие принципы выставочной стойки одинаковы по всем породам, за редким исключением.

Собаку показывают эксперту обычно левым боком. Стока собаки - это наиболее выигрышная поза, когда она напряжена, насторожена чем-либо, не зажата.

Собака должна так держать шею, чтобы казалось, что голова гордо поднята; передние конечности перпендикулярны полу, при осмотре спереди параллельны между собой, задние оставлены так, чтобы плюсны были перпендикулярны полу, стоят чуть-чуть пошире передних. Чтобы собака казалась высокопередой, стараются научить собаку не осаживать назад (при "осаживании" предплечья собаки уходят вперед, спина обычно провисает, собака кажется высокозадой, стоит некрасиво), а подаваться вперед-вверх корпусом. Т.е. собака должна выглядеть примерно так, как встала бы, насторожившись или высматривая кого-либо издали, в толпе. Но если доберманов, например, таким образом и экспонируют в ринге, то собак других пород учат держать стойку вручную, придерживая поводком, либо приманивая лакомством, либо сразу несколькими способами. Голденов обычно ставят вручную, некоторых можно показывать в свободной стойке (как лабрадоров, вызывая интерес на кусочек лакомства или игрушку).

При отработке стойки стремятся, чтобы собака приобрела «мышечную память» на наиболее эффектную стойку, т.е. чтобы ей было привычно и удобно встать и стоять таким образом.
В стойке, в отличие от показа в движении, у собаки порой легче скрыть некоторые недостатки экстерьера. Эти тонкости как раз могут быть разъянены специалистами-хендлерами, а покамест это лишь рекомендации, что может сделать для подготовки к выставкам сам владелец собаки.
Вопреки распространенному мнению, что голдена нужно вначале приучать стоять, придерживая за хвост, я считаю, что начинать приучать к стойке, и собственно ставить в стойку, начиная с переда.
Предплечья собаки в стойке должны быть перпендикулярны земле, а не уходить вперед. Передние конечности собаки устанавливаем так. Приподнимите собаку под грудь, чтобы передние лапы не касались земли, и снова опустите собаку. Собака должна опереться обеими передними лапами так, чтобы они отстояли друг от друга на ширину груди, т.е. естественным образом. Можно поставить каждую лапу вручную. Для этого не надо хватать собаку за переднюю конечность и "втыкать" эту лапу в пол. Естественной реакцией собаки будет отдернуть лапу. Нужно приподнять и переставить конечность, взявшись за внутренний сгиб локтя и плечо спереди, попутно развернув переднюю конечность так, чтобы не было размета. Не забывате хвалить и гладить собаку, если она не сопротивляется этим манипуляциям. Если собака спокойно дает себя поставить и сохраняет это положение хотя бы по полминуты, давая себя поддерживать правой рукой под горло, продолжим. Пробуем устанавливать задние конечности. Нужно взяться левой рукой за голень собаки снизу, приподнять конечность и осторожно поставить в нужное место, дав собаке опереться на лапу, а не "втыкая", опять же, в пол. Степень оставления назад задних должна быть такой, чтобы плюсна была отвесна. Если плюсна излишне оставлена, скакательный сустав выпрямляется, и собака смотрится «с плохими углами», зато, как правило, более "высокопередой". Не нужно утрировать. Если конечности недостаточно оттянуть, то собака будет стоять «скукожившись», некрасиво, а осанка-то у нее должна быть наоборот, горделивой и как бы напряженной, как у настороженной собаки. Вторую конечность оттягивают назад точно так же. Задние конечности должны стоять чуть шире передних, но не в раскоряку. Следует приучить собаку не переступать лапами. Почесывайте собаку, чтобы она замерла, пока она еще не успела ошибиться. Если переступает, нужно настойчиво исправлять.

Т.е. если переступает - тупо исправляем, если стоит хорошо - значит хвалим и гладим, почесываем, чтобы замерла.

Если собаке удалось продержаться в учебной стойке хотя бы несколько секунд, хвалите ее. Поощрить можно, быстро достав кусок лакомства и сунув в рот собаке, пока она не успела "сорваться". В процессе тренировки можно нужно гладить и почесывать собаку. Но, как правило, большинство собак, при попытках начинающих хендлеров дотрагиваться до нее, начинают беситься, вырываться, даже кусаться, и так входят в раж, что справиться с ними удается с большим трудом. А вот потому общий курс дрессировки не помешал бы!

Если нужно оценить, как лучше поставить собаку, какая стойка лучше «идет» вашей собаке, целесообразно пойти тренироваться на улицу и «смотреться» в витрины (или потренироваться дома, если есть достаточно большие зеркала, где видно всю собаку в стойке).

Как я уже упоминала, весь показ собаки на выставке складывается условно из нескольких стадий. Но в первую очередь проверяют зубы собаки. Зубы могут осматривать сами эксперты, влезая в пасть собаке сами, своими ручками. Если собака уклоняется от чужих рук, или чего доброго, рычит, то собаку могут удалить с ринга, или в описании появится «нетипичное для породы поведение», «робость», и т.п., что, конечно же, нежелательно. Поэтому выставочная собака не должна сторониться чужих людей. А для этого на дрессировочной площадке или месте выгула остерегайтесь излишне ретивых инструкторов по ОКД или просто владельцев-доброхотов, которые отучают собак брать корм из рук постороннего смачным шлепком по морде. Напротив, заметив, что щенок робок с посторонними, разрешите всем своим друзьям гладить собаку и играть с ней, трогая ее руками. Распространенной ошибкой усердных владельцев является грубое воздействие руками при открывании пасти в самом начале приучения. Они мотивируют это тем, что эксперты зачастую лезут к собаке в зубы и довольно бесцеремонно хватают собаку за морду. Но раз мы собаку готовим к выставке, а я уже объясняла, что это своего рода дрессировка, то не должны забывать про один из дрессировочных принципов - «от простого к сложному». Поэтому сначала приучим собаку к тому, что если к ней лезут в пасть, то это не болезненно и не страшно, и вообще-то даже приятно. Аккуратно закроем собаке пасть, так, чтобы она не прикусила язык или губу, мягко обхватываем ладонью морду и, удерживая собаку в таком положении хотя бы секунду, гладим ее или чешем другой рукой за ушком, чтобы собака «сомлела» и замерла. За отсутствие сопротивления – хвалим. Если пытается сопротивляться, выдергает морду – попробуйте немного приструнить собаку в момент сопротивления и аккуратно и неторопливо пробуйте все сначала.

Прикус осматривают так. Собака должна сидеть или стоять слева от хендлера, и он, сомкнув челюсти собаки руками (аккуратно закрывая пасть ей, чтобы она не прикусила губу или язык), левую ладонь положив на верхнюю челюсть, правую под нижнюю, аккуратно большим и указательным пальцами раздвигает губы над резцами, не давая собаке разжать челюсти. Но при этом не давите пальцами на губы излишне сильно, не зажимайте и не закрывайте ладонью мочку носа. Боковые зубы показывают, чуть оттянув губы сбоку, и немного приоткрыв челюсти собаки. Но не следует грубо «раздирать пасть», иначе собака будет впоследствии сопротивляться показу зубов. Учтите, что вы не сами осматриваете зубы собаки, а ПОКАЗЫВАЕТЕ их эксперту. Поэтому собственной головой не следует загораживать эксперту обзор :)).

Далее, кобелей проверяют на крипторхизм, а проще, ощупывают семенники (Кстати, их должно быть два, и если у молодой собаки обнаруживается лишь один или вообще ничего, то не записывайтесь сломя голову на выставку, а прежде посоветуйтесь с кинологами и ветврачами. Если на выставке у собаки обнаружится крипторхизм, то она остается вовсе без оценки. Крипторхизм – дисквалифицирующий порок, поэтому запись крипторха на выставку – лишь пустая трата денег). При проверке эксперт попросит придержать кобеля за корпус. Поставьте собаку, если она сидела, правой рукой придержите за ошейник, а левой обхватите за корпус (снаружи) и прижимите к себе. Но только не слишком сильно, чтобы собака не сопротивлялась излишним усилиям начинающего хендлера :)). Эксперт может сразу попросить поставить собаку в стойку, а может сперва осмотреть собаку в движении, порядок осмотра не всегда бывает одинаков.

Стадия вторая – осмотр в движении.

Вообще-то считается, что нужно осматривать на двух аллюрах – на шаге и рыси, но, как правило, все показывают на рыси, ибо шаг у собак - некрасивый аллюр, и лучше собаку пустить трусцой, чем показать невыгодно раскачивающейся. Собаку осматривают с левого бока, поэтому движение в ринге идет против часовой стрелки (собака слева от хендлера). Ретриверов не принято показывать на натянутом поводке. Поэтому, если ваша собака не умеет нормально ходить рядом на поводке, ее следует этому научить. Не надо думать, что научение ОКДшному приему «хождение рядом» испортит хендлинг (это миф, созданный не шибко профессиональными хендлерами, столкнувшимися с результатами усердной, но негибкой спортивной дрессировки). Но будет гораздо хуже, если собака начнет прыгать или рваться с поводка и тянуть к другим собакам или вон из ринга, также скверно выглядит привычка собаки при движении вцепляться в поводок. Собаку нужно научить не только ходить, но и бегать рысью на ненатянутом поводке (хотя требований к наличию-отсутствию рывков поводком, повторных команд при показе собаки на выставке нет, но принцип приучения одинаковый, как в обычной дрессировке). Чем рысь отличается от галопа, иноходи или шага, следует прочитать в книгах, можно даже по конному делу, потому что описание аллюров собак и лошадей одинаково. Иноходь – это неправильная рысь, а не неправильный шаг (даже многие эксперты путают), поэтому следует отличать, когда собака просто идет ускоренным шагом, переваливаясь с боку на бок, а когда она демонстрирует иноходь - неправильную рысь. Иноходь бракуется во всех породах. Как отучить собаку от иноходи и приучить к широкой рыси – тема отдельной статьи. Но в любой породе ценятся свободные гармоничные движения, поэтому собаку нужно планомерно тренировать, особенно если у нее замечены связанные движения. Опять же, многие разведенцы почему-то считают, что нагрузки собакам в подростковом возрасте чуть ли не вредны. Вредны бессистемные нагрузки, а тренировки на то и тренировки, что они, во-первых, обдуманы и распланированы по степени нагрузок, во-вторых, они должны быть систематическими и быть по возможностям и возрасту собаки соразмерны. Встречается у собак такая нежелательная черта, когда они из шага при увеличении темпа сразу переходят на галоп, и рысь у них очень короткая. Как правило, это результат одновременно и привычки, и не очень правильной анатомии. Пробуйте бегать с собакой не слишком быстрые кроссы или медленно ездить на велосипеде, ведя собаку на поводке в положении рядом. Варьируйте темп таким образом, чтобы собака бежала только рысью, постепенно подводя ее к критической для нее скорости, когда она начитает сбиваться на галоп, и, не доходя самую малость до этого темпа, держите этот темп на рыси. Если собака собьется на галоп, одерните ее и снизьте темп, и начните снова очень медленно увеличивать его. Постепенно критическая скорость перехода на галоп станет выше, собака научится бегать рысью быстрее. Некоторые хендлеры приучают собаку к условному сигналу, например, к команде «рысь». Но это, как правило, лишнее, собака, получающая систематическую ринговую подготовку, и без всякой команды, просто по ситуации или по слабым воздействиям поводка умеет увеличивать скорость, не переходя в галоп, исправляться в случае чего, по условному сигналу останавливаться и т.п.

На выставке собаку показывают не только боком в движении, но эксперт попросит хендлера пройти «от него» и «к нему» (эксперт смотрит, как двигается собака при осмотре сзади и спереди). Поэтому неплохо научить собаку способно поворачивать, или приучить, чтобы она хотя бы управлялась несильными воздействиями поводка.

Учтите, что при осмотре собаки эксперт смотрит не на хендлера, поэтому он не должен загораживать собой собаку в ринге.

На одном из сайтов я встретила статью о хендлинге, где для тренировки лабрадоров рекомендовались различные повороты в движении, даже дана схема, чуть ли не вольты, наподобие манежной езды у конников (казалось, статью написал лошадник :))) ), Это совершенно лишнее. Если с собакой занимаются общим курсом дрессировки, то достаточно обычных ОКДшных поворотов в движении.
Некоторые эксперты могут осматривать собак в ринге «по треугольнику». То есть эксперт попросит хендлера пройти «от него» (осмотр собаки сзади), повернуть налево и показать собаку левым боком, затем снова повернуть налево и пойти «к нему» - показывая собаку спереди. Вот, собственно, и вся хитрость треугольника. Я, правда, плохо себе представляю, как на маленьком отрезке можно так быстро разглядеть собаку в движении, но опытный эксперт, вероятно, успевает это сделать. Если собак примерно равных в ринге несколько, то эксперт будет сравнивать их, заставив хендлеров с собаками выстроиться и показать собак в движении и стойке всех одновременно, или сравнивая попарно, например, между собой. Поэтому собаки, с которыми занимались в группе на дрессировочных площадках, имеют преимущества, так как они знают, что на впереди и сзади идущих собак нельзя отвлекаться.

Нелишне будет при выставочной подготовке использовать также некоторые элементы из IPO, в частности, «стоять» из движения рядом. Ринг сравнения эксперт может остановить довольно неожиданно и попросить поставить собак в стойки. Если собака умеет сразу останавливаться там, где ее застанет команда, то хендлеру остается лишь быстро поправить стойку. Некоторые собаки и сами очень эффектно останавливаются и замирают в красивой стойке непосредственно из движения (этот навык пригодится для собак, от которых требуется «свободная стойка»). Тренируйте собаку не только на знакомом пустыре или дома в комнате. Когда собака научится хорошо слушаться в знакомом ей месте, начните тренироваться, например, в пешеходных переходах, рядом с остановками общественного транспорта, а также не поленитесь несколько раз сходить на дрессировочную площадку или на небольшую выставку, не участником, а в качестве тренировки.

http://dog.breeder.ru/index.php3?mode=1&id=88462


Design by Leia
 

 


Используются технологии uCoz